Технология изготовления узлов оконных переплётов.
Примеры соединений на шипах углов оконных переплётов.
Узлы изготовления и сборки переплётов с калёвками и фальцами.
Способы изготовления проушин с шипами и гнёзд для сборки оконных рам.
Способы острожки досок и бруса для оконных переплётов.
Способы разметки брусков переплёта рейсмусом и гребёнкой.
Подробнее - в разделах сайта (с выдвижным меню при нажатии вверху↑ слева← для смартфонов) или в "Поиске" на каждой странице сайта ДОМСВОЙСТРОЙ.
ВНИМАНИЕ! Для увеличения формата рисунка - наведи на него курсор.
Раздел 8-6.
1.1. Примеры соединений на шипах углов оконных переплётов.
Угловые соединения деревянных брусков оконных переплётов выполняют при помощи шипов и проушин.
Шиповые соединения - одинарные, двойные или тройные, состоят из шипа с заплечиками, а проушина - из проушины, ограниченной щёчками.
Одинарный шип проще изготовить, но он менее прочный по сравнению с двойным или тройным шипом.
Одинарные глухие шипы изготовливают для крепления в гнёздах, в отличие от сквозных проушин
Гнёзда для глухого шипа должны быть на 2…3 мм больше длины шипа. Это необходимо для подготовки соединения и для стекания туда излишков клея.
Примеры соединений на шипах углов оконных переплётов показаны на рис.1.
Примеры соединений на шипах углов оконных переплётов.
1- одинарный шип; 2- заплечики; 3- проушина; 4- угловое соединение через одинарный шип; 5- тройной шип с проушиной; 6- вертикальный брус с двойным шипом; 7- горизонтальный брус с проушиной; 8- угол рамы на двойном шипе с проушиной.
Толщину шипа в угловых соединениях принимают:
- для одношиповых соединений- от 1/3 до 3/2 толщины бруска;
- для двухшиповых соединений- от 1/5 до 2/9 толщины бруска;
- для трёхшиповых соединений- обычно 1/7 толщины бруска.
Ширина проушин должна равняться толщине шипа, т.е. такой, чтобы шипы с небольшим усилием входили в проушины.
Заплечики должны быть одинаковыми и равняться 1/3…2/7 одинарного шипа и 1/5…1/6 толщины бруска двойного шипа.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щёчки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачищают гнёзда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калёвки.
1.2. Узлы изготовления и сборки переплётов с калёвками и фальцами.
Переплёт из брусков с выбранными калёвками и фальцами изготавливают из остроганных прямоугольных брусков и горбыльков.
В угловых брусках сначала запиливают проушины и шипы, в промежуточных горизонтальных брусках выдалбливают гнёзда, выбирают лишнюю древесину из гнёзд и проушин. Затем отбирают фальцы и после этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски, которая начинается от фальца.
Узлы изготовления деталей переплётов с калёвками и фальцами показаны на рис.2.
Узлы изготовления деталей переплётов с калёвками и фальцами.
1- нанесение рисок на брусок для выборки фальцев; 2- то же для запиловки шипов и проушин; 3- то же для подрезки «на ус» древесины в деталях с шипами и проушинами; 4- отборка фальца; 5 отборка калёвки; 6- деталь с шипами; 7- деталь с проушинами; 8- соединение деталей.
Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать доп. исправлений.
После отбора фальцев, ширина проушин и шипов становится разной по размеру, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45° (рис.3 поз.3).
Узлы сборки переплётов с калёвками и фальцами показаны на рис.3.
Узлы сборки переплётов с калёвками и фальцами.
1- готовая деталь с проушиной после отбора фальцев; 2- фальцы; 3- подрезка «на ус» выступающих шипов детали с проушиной в местах отбора фальцев; 4- готовая деталь с проушиной и фальцем; 5- готовая шиповая деталь с фальцем; 6- стамеска; узел А- верхний угол рамы окна; узел Б- средний стык импоста с рамой окна; узел В- нижний угол рамы окна; узел Г- без фальца.
Если шипы туго входят в проушины их немного подтачивают стамеской и снимают фаски.
После сборки переплёт проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая её по диагонали.
Детали сборки переплёта метят (номируют), разбирают и вновь собирают на клею.
1.3. Способы изготовления проушин с шипами и гнёзд для сборки оконных рам.
В шипах, проушинах и в гнёздах, древесину выдалбливают по рискам у гнезда и по линиям пропила у шипов и проушин.
Долбление выполняют за 2 приёма. Сначала столярные долото или стамеску ставят так, чтобы лезвие было около риски и не срезало её, а инструмент ставят фаской внутрь гнезда, или проушины.
Чтобы предохранять древесину от смятия, лезвие инструмента должно отстоять от риски на 2…3 мм.
Способы изготовления проушин с шипами и гнёзд для сборки оконных рам показаны на рис.4.
Способы изготовления проушин с шипами и гнёзд для сборки оконных рам.
1- брусок с гнездом; 2- брусок с проушиной; 3- последовательность долбления долотом; 4- вырезание гнезда; 5- правильно выполненное гнездо; 6- неправильно выполненное гнездо; 7- вырезание паза стамеской; 8- резание по линейке; 9- строгание стамеской; 10- выполнение закругления; 11- стамеска; 12- долото.
Чтобы подрубленная древесина легче вынималась, и не ломался инструмент, стружку снимают толщиной не более 5 мм.
Подрубая и выбирая древесину, доходят до половины глубины гнезда или проушины, а затем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с 2-х сторон удобнее и легче.
После полного удаления древесины приступают к подрезке оставшейся. Для этого применяют более острый инструмент.
Ставят острый инструмент строго по риске и срезают излишки древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости.
Выполнив угловые соединения и проверив насухо, соединяют их на клею.
1.3.1. Способы запиловки проушин и шипов на верстаке.
От точности запиловки проушин и шипов зависит крепление узла рамы.
После нанесения всех рисок по концам брусков их закрепляют в верстаке и приступают к запиловке шипов и проушин лучковой пилой или ножовкой с широким полотном. Лучковая пила производительней ножовки.
Чистота распила зависит от пилы. Она должна быть острой, с мелкими, одинаково расположенными зубьями.
При этом нельзя допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, т.к. это может привести к раскалыванию брусков.
Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным. Поэтому запиловку выполняют по трафаретному размеру.
Затем по концам брусков при помощи гребёнки проводят риски. Применяя гребёнку, риски проводят за 1 раз, независимо от того, какое шиповое соединение - одинарное, двойное или тройное. Риски проводят на 2-х противоположных сторонах бруска.
Шипы выполняют у горизонтальных брусков, проушины - у вертикальных брусков.
При запиловке полотно пилы должно находиться около риски, а её линия оставаться нетронутой, т.е. пила должна идти от риски.
Способы запиловки проушин и шипов на верстаке показаны на рис.5.
Способы запиловки проушин и шипов на верстаке.
1- зажим в задней зажимной коробке верстака обрабатываемой доски в вертикальном положении; 2- положение полотна пилы на бруске при запиловке шипов и проушин; 3- шип под раму окна; 4- запиловка проушины на вертикальных брусках рамы; 5- запиловка шипа на горизонтальных брусках рамы; 6- линия пропила в шипах и проушинах; 7- спиливание щёчек с шипов.
Во время запиловки шипов пила должна идти с их наружной стороны, а у проушин - с внутренней. После запиловки остаётся тёмная полоса пропила.
В начальной стадии запиловки устраивают запил, т.е. углубляют полотно пилы на 2…3 мм в толщину древесины. Для этого полотно пилы ставят от риски на 1/4 её толщины, примерно на 1/10 мм, и прижимают к ней ноготь большого пальца левой руки.
Пилу сначала ведут на себя, делая тем самым запил, при котором зубья пилы слегка врезаются в дерево. Затем пилу короткими движениями ведут вперёд, постепенно углубляя её в древесину на 2…3 мм. По мере углубления пилы в пропил пиление выполняют на полный размах.
Пилить следует без нажима на пилу, иначе она уклониться от своего направления (особенно лучковая).
Во время работы пилу направляют в нужное место путём поворота лучка. Правильный запил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.
Выполнив все пропилы, у шиповых деталей спиливают щёчки, при этом линия пропила должна быть строго под прямым углом или со скосом вовнутрь, а не наоборот.
Кроме этих шипов в зависимости от толщины и длины деталей применяют шипы вставные, цилиндрической или прямоугольной формы, толщ.8…15 мм, длиной 60…120 мм.
К точности выполнения шиповых соединений предъявляют строгие требования.
Шипы и проушины должны соединятся без доп. подчистки стамеской с соответствующей плотностью.
1.3.2. Способы долбления отверстий в древесине.
При долблении или резании древесины деталь прочно закрепляют на верстаке. Чтобы не портить крышку верстака, под деталь подкладывают доску.
Крупные детали при долблении в них отверстий часто прижимают к верстаку тяжестью своего тела, т.е. садятся на них так, чтобы левая рука держала долото, а правая киянку.
Имея более широкий обушок, чем у молотка, киянка менее опасна во время работы, чем молоток.
Гнёзда и проушины выдалбливают сначала с одной стороны на половину толщины детали, затем с другой - до конца.
При долблении долото всегда ставят перпендикулярно выдалбливаемому отверстию. Удары киянкой наносят только вдоль оси долота.
1.3.3. Приёмы работы долотом или стамеской по древесине.
При заточке инструмента с полотен стамесок снимают фаску под углом 25° для образования режущей кромки или жала.
У стамесок, предназначенных для резьбы, фаску снимают под углом 18…20°, т.к. резать древесину стамеской под таким углом заточки гораздо легче.
При долблении долото ставят на расстоянии 1…1,5 мм от риски, плоской гранью в сторону риски или фаской внутрь гнезда и наносят удар, обычно углубляя долото в древесину на 1…10 мм.
Если долото глубже вошло в древесину и с трудом вытаскивается, его надо покачать, не вырывать резко.
Вынув долото, его ставят внутрь гнезда жалом по направлению подрубленной древесине, примерно под углом 45°. По долоту наносят удар и срубают подрубленную древесину (на рис.7 показано пунктиром). Затем долото ставят в первое положение и выдалбливают гнездо на половину глубины или толщины детали.
Затем точно также вырубают древесину с другого конца гнезда. После этого деталь переворачивают обратной стороной вверх, и точно также выбирают древесину из гнезда. После этого зачищают гнездо.
Как долото, так и стамеску, рекомендуется брать по ширине гнезда. Стамеску ставят строго вертикально по риске, но так, чтобы жало на 1/4 толщины риски отступало от неё.
По стамеске наносят удар, срезая оставшуюся древесину. Это делают по одной и другой стороне, но так, чтобы стенки гнезда были строго вертикальны к лицевым сторонам.
Гнездо и шип выполняют так, чтобы шип с некоторым усилием входил в гнездо, этим обеспечивается прочность соединения.
Нельзя делать шип несколько больше отверстия гнезда, чтобы он с трудом, при сильном нанесении удара, входил в него - деталь может расколоться.
1.4. Способы острожки досок и бруса для оконных переплётов.
Оконные переплёты изготавливают из брусков сечением прямоугольной или квадратной формы с выбранными фальцами под стёкла.
При изготовлении брусков сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвёртую сторону.
Способы острожки досок и бруса для оконных переплётов показаны на рис.6.
Способы острожки досок и бруса для оконных переплётов.
1- зажим в верстаке детали в горизонтальном положении; 2- то же передним зажимным винтом в горизонтальном положении «на ребро»; 3- то же передним зажимным винтом в вертикальном положении.
После этого под угольник строгают вторую сторону и по ней наносят риски для острожки третьей стороны.
Последовательная острожка досок и бруска на верстаке позволяет облегчить выполнение работ.
