Способы рубки бревенчатых стен для бани.
Узлы крепления бревенчатых стен бани для семейного пользования.
Способы укладки и сплачивания бревенчатых венцов сруба.
Укладка брёвен сруба на фундамент.
Угловое соединение бревенчатых рубленых стен с остатком и без остатка.
Способ выполнения врубки стен "в обло".
Способ выполнения врубки стен "в лапу".
Инструменты и способы конопатки швов сруба.
Подробнее - в разделах сайта (с выдвижным меню при нажатии сверху† слева← для смартфонов) или в "Поиске" на каждой странице сайта ДОМСВОЙСТРОЙ.
ВНИМАНИЕ! Для увеличения формата рисунка - наведи на него курсор.
Раздел 17-8-3.
Стены бани для семейного пользования делают деревянные бревенчатые из брёвен не менее d=20 см, кирпичные и бетонные стены для бани делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня – 75 см.
1.1. Узлы крепления бревенчатых стен бани для семейного пользования.
При устройстве (рубке) сруба толщина брёвен должна позволять получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: не менее 120…130 мм при расчётной температуре t=–30°С и не менее 140…160 мм при t=–40°С. Ширина паза составляет примерно 2/3 диаметра бревна.
Дерево для рубки стен должно быть сухим, без гнили и поражения жуками-дровосеками.
Каменные, кирпичные и бетонные стены прочные, но холодные. Охлаждаясь и нагреваясь, они сильно покрываются конденсатом, на них появляются подтёки воды и плесень.
Деревянные стены и перекрытия не имеют такого недостатка. Они быстро нагреваются и не дают образовываться конденсату, а если древесина сухая, то конденсат быстро впитывается в неё.
После рубки сруба его брёвна и паклю рекомендуется обработать противогнилостным антисептиком, всё хорошо просушить и только после этого приступать к сборке и тщательной конопатке.
Швы между брёвнами конопатят 2 раза: сначала вчерне после постройки, потом после окончательной осадки стен через 1…2 года.
Стены домов по углам следует рубить в "чистую лапу" (без остатка) и в "чашку" (с остатком). Наружные стены с внутренними стыкуют также в "лапу" или "чашку". При рубке в "чашку" теряется около 0,5 м длины бревна.
Узлы крепления бревенчатых стен для бани показаны на рис.1.
Узлы крепления бревенчатых стен для бани.
Узел-А – рубка угла с остатком ("в чашку", "в обло"); Узел-Б – "в лапу"; Узел-В – разметка "лапы"; Узел-Г – стык бревна по длине "в шип"; Узел-Д – врубка балки в наружную стену "сковороднем"; Узел-Е – врубка балки во внутреннюю стену "полусковороднем"; Узел-Ж – примыкание внутренней стены к наружной при рубке "в лапу";
1- наружная стена; 2- внутренняя стена; 3- балка; 4- шип; 5- вставной прямоугольный шкант разм.20х50 дл.120мм; 6- вставной закруглённый шкант d=30…40 мм.
В наружных удлиненных стенах для повышения их устойчивости надо устраивать специальные сжимы- шканты.
От фундамента нижний венец (окладной) должен быть изолирован антисептированной доской, гидроизоляцией и пропитанным антисептиком войлоком.
Поскольку брёвна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, окладной венец на двух противоположных стенах укладывают на прокладные брусья.
Антисептированная доска при выступающем цоколе обеспечивает лучший отвод атмосферной воды по оцинкованной кровельной стали.
Другой вариант отвода атмосферной воды – устройство водослива с помощью доски, врезанной в окладной венец.
1.2. Способы укладки и сплачивания бревенчатых венцов сруба.
Рубленые бревенчатые стены обычно возводят из брёвен толщиной d=220…200 мм.
Брёвна укладывают друг на друга горизонтальными рядами комлями попеременно в разные стороны и связывают в углах врубками, а по вертикали вставными шкантами прямоугольного или круглого сечения.
Рубку бревенчатых стен обычно выполняют "насухо" без пакли. Лучше, если готовый сруб выстоится "насухо" в собранном виде.
Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора - чистый ясный звук указывает на хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать её тяжелее.
Брёвна для наружных стен должны иметь в срубе d=18…26 см, в зависимости от температурной зоны района строительства. Их обтёсывают на один шкант (с внутренней стороны).
Первый (окладной) венец сруба кладут из более толстых (обычно на 3…5 см) брёвен, обтесанных на 2 шканта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент.
Чтобы бревно ложилось на фундамент плотно и устойчиво, ширина шканта должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок.
Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют вставными шипами высотой 12…15 см, шириной — 5…7 см, толщиной — 2,5 см, располагая их в шахматном порядке через 1,5…2 м по длине и высоте сруба.
Способы укладки и сплачивания бревенчатых венцов сруба вставными шипами показаны на рис.1-1.
Способы укладки и сплачивания бревенчатых венцов сруба.
1— прямой шип соединения брёвен, 2— вставной прямоугольный шип разм.20х50х120мм или 25х70х150 мм – в зависимости от толщины брёвен; 3— брёвна внутренних стен, отёсанные на два шканта, 4— брёвна наружных стен, отёсанные на один шкант.
Концы шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнёзда. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15…20 см.
На первый венец сруба кладут второй, на него третий и т.д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.
После просушки сруб разбирают, а затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба после просушки при его разборке, для вторичной сборки с укладкой на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят метки и масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются).
Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать в таком состоянии не менее 1 года.
Если сруб из сырого материала собрать сразу на паклю или другой теплоизоляционный материал, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено также появление грибка.
Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, брёвна можно обтесать под скобку, т.е. под один диаметр. Это придаст дому более красивый вид.
Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1…1,5 года дают осадку, достигающую 1/20…1/30 первоначальной высоты сруба.
Поэтому если желаемую высоту помещения в чистом виде планируют 3 м, то при рубке с учётом осадочной величины сруб надо делать на 15…20 см выше.
Над оконными и дверными проёмами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проёма. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.
Глубина гнёзд для шипов также должна иметь зазор, то есть превышать высоту шипов на 15…20 мм.
Чтобы уменьшить продуваемость, швы между брёвнами конопатят 2 раза: первый раз вчерне (после постройки дома); второй — после осадки стен (через 1…1,5 года).
1.3. Укладка брёвен сруба на фундамент.
Укладка сруба на фундамент выполняется после набора прочности конструкции, чтобы избежать деформации основания и материалов здания.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности:
- выравнивают цементным раствором верх фундамента (по уровню) и дают ему подсохнуть;
- кладут на фундамент гидроизоляцию в 1 слой толя;
- на гидроизоляцию укладывают широкую, покрытую битумом доску-прокладку толщ.50…60 мм;
- по доске настилают паклю (войлок), и на неё кладут венец, на него, также по пакле,— второй ряд венца и т.д.
Укладка брёвен сруба на каменный и бетонный фундамент показана на рис.1-2.
Укладка брёвен сруба на фундамент.
Узел-А - каменный фундамент. Узел-Б - бетонный фундамент.
1- слив; 2- деревянная сплошная доска-прокладка толщ.50…60 мм; 3- гидроизоляция; 4- цементный раствор; 5- сухой песок; 6- бетон; 7- кирпичный столбик; 8- толь; 9- лага; 10- пол; 11- плинтус; 12- тепловой брус; 13- шлаковая засыпка; 14- войлок вокруг бревна.
Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6…8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения.
При больших размерах наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1…1,5 м по высоте болтами dу=15…20 мм.
Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.
1.4. Угловое соединение бревенчатых рубленых стен с остатком и без остатка.
Углы стен деревянных рубленых домов выполняют "в обло" ("в чашку") или "в лапу".
Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в "чашках" (углах) устраиваются потайные шипы.
Угловое сопряжение бревенчатых рубленых стен с остатком "в обло" ("в чашку") и без остатка "в лапу" показано на рис.1-3.
Угловое соединение бревенчатых рубленых стен с остатком и без остатка.
Узел-А– рубка бревенчатых стен с остатком "в обло" ("в чашку"); узел-Б– рубка бревенчатых стен без остатка "в лапу"; 1- фундамент; 2- угол бревенчатой стены; 3- потайной шип "в чашке" сруба; 4- гнездо под потайной шип; 5- коренной шип.
При сложной врубке "в чашках" верхних брёвен делают потайные шипы (рис.1-3 поз.3), а в нижних — гнёзда (рис.1-3 поз.4).
Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца.
Поперек этих брёвен укрепляют два других бревна и на них вырубают "чашки", отступая от концов на 25…30 см.
Как и на первом венце, верх брёвен должен быть ровным.
1.5. Способ выполнения врубки стен "в обло".
При рубке стен "в обло" размер дома сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50 см.
Остановимся подробнее на технике врубки. Ножки чертилки раздвигают на 0,5d нижнего бревна и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размещаемым брёвнам.
Способ выполнения врубки "в обло" на брёвнах венца для сплачивания брёвен сруба круглым пазом показан на рис.1-4.
Способ выполнения врубки "в обло" на брёвнах венца.
Узел-1- разметка "чашки". Узел-2- вырубка "чашки". Узел-3- линия разметки паза.
4- вырубка овального продольного паза (пунктиром показаны его границы); 5- вырубка овального поперечного паза; 6- глубина поперечного паза; 7- насечка- запиловкой продольного овального паза; 8- разметка глубины продольного овального паза; 9- расчёт глубины продольного овального паза; 10 – нарезка глубины паза спецзапиловкой; 11- вырубка паза топором.
Одну ножку чертилки (рис.1-4 поз.8) перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем.
Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают "чашки" в обоих концах.
Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают "чашки" и на других бревнах венца.
Верх брёвен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны помимо "чашек" выбирают и продольные овальные пазы сплачивания сруба.
Чтобы очертить паз, ножки чертилки (рис.1-4 поз.8) раздвигают на его глубину. Затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза.
Переворачивают бревно вверх рисками, топором через каждые 30…50 см делают насечки (рис.1-4 поз.7) нужной глубины и выбирают паз (рис.1-4 поз.4), который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек чертилки.
1.6. Способ выполнения врубки стен "в лапу".
При рубке стен "в лапу" углы получаются холодными, поэтому приходится их не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками.
Перед началом работы концы всех брёвен на длину 1…1,5 диаметра отёсывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением.
На каждом стёсанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны стёсанных концов делят рисками на 8 равных частей, через риски проводят линии, параллельные стёсанным сторонам, и метят рёбра буквами АБ, БГ, ДЕ, ЖЗ.
Способ выполнения рубки углов стен "в лапу" на брёвнах венца показан на рис.1-5.
Способ выполнения рубки углов стен "в лапу".
Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, на ребре ВГ и ДЕ— по 2/8, на ребре ЖЗ— по 3/8 части.
Если теперь соединить намеченные точки прямыми линиями, то получатся рёбра "лапы", равные по АБ— 6/8, по ВГ и ДЕ— 4/8 и по ЖЗ— 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим "лапу".
Пазы размечают и выбирают так же, как и при рубке "в обло".
Чтобы исключить сдвиг брёвен "в лапе", ставят потайной или коренной шип, размером около 1/3 ширины и длины лапы.
Располагают потайной шип вплотную к внутреннему углу стены.
1.6.1. Обвязка сруба балками под перекрытие.
Для устройства чердачного и межэтажного перекрытий по стенам кладут балки обвязки сруба.
В наружных стенах концы балок крепят сковороднем, во внутренних — полусковороднем.
Как выполнить такое крепление балок смотрите в разделе сайта "Выполнение врубки полускворднем" как показано на рис.us-101-102 для одинарной и двухсторонней выемки под стык крепления здесь.
Если балки располагают одна против другой, то их кладут не встык, а полностью врубают на всю толщину стены.
1.6.2. Обвязка из брусьев сруба под перекрытие.
Более удобный способ - обвязка из брусьев сруба под перекрытие по сравнению о первым.
В углах брусья можно соединить по-разному, например, с коренным шипом и в поддерева.
Как выполнить такое крепление брусьев смотрите в том же разделе сайта "Способы соединения нижних обвязок для стропил из бруса" как показано на рис.us-18-19 здесь
Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из брёвен.
1.7. Инструменты и способы конопатки швов сруба.
При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох.
После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели. Поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза.
Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см.
Если пазы заделывают войлоком, то его следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих от разведения моли, и просушить.
Еще лучше использовать импрегнированный войлок, то есть пропитанный битумом или смолой.
Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.
Забивают в щели паклю с помощью различных инструментов-конопаток, сделанных из твёрдых пород дерева или металла. Существуют наборные, кривые, разбивные конопатки и дорожник.
Инструменты- конопатки для уплотнения стыков сруба утепляющим материалом показаны на рис.1-6.
Инструменты-конопатки для уплотнения стыков сруба.
Инструменты-конопатки для уплотнения стыков сруба утепляющим материалом: пенькой, паклей, войлоком или мхом.
Наборная конопатка. Это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 мм и толщиной 5 мм. С её помощью конопатят пазы.
Кривая конопатка. Это лопаточка с лезвием шириной 50…60 мм и толщиной 5 мм. Применяется для конопачения в закругленных местах и в углах.
Дорожник. Лезвие шириной до 170 мм, толщиной 8…15 мм; по длине лезвия паз глубиной до 10 мм. Служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь 3 дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Разбивная конопатка. Клинообразное лезвие шириной- 30 мм. Служит для расширения тесных пазов и облегчает закладку в них пакли.
Для успешной работы необходим также мушель или киянка. Это — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делается он из дерева твёрдых пород. Чтобы предохранить мушель от раскалывания и придать ему собственный вес, на него надевают 2…4 толстых обруча. Диаметр мушеля— 100…150 мм, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие любой конопатки должно быть гладким и не слишком острым.
1.7.1. Способы конопатки швов сруба.
Конопатка швов сруба применяется при широких пазах или щелях.
Конопатные работы ведутся "в растяжку" или "в набор". В первую очередь конопатят самый нижний паз сруба по всему периметру дома, потом следующий и т.д. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
Раздельное конопачение швов каждой стены в отдельности, а не по периметру дома, может вызвать перекос сруба.
1.7.1.А. Конопатка "в растяжку"
Конопатка "в растяжку" применяется при заделке пазов и щелей паклей.
Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз.
Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают.
Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
1.7.1.Б. Конопатка "в набор".
Конопатку "в набор" швов сруба проводят следующим образом - из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5…2 см и сматывают их в клубки.
Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.
Уплотняют паклю сначала по верхней кромке паза, затем по нижней кромке и выравнивают.
Способы конопатки швов сруба "в растяжку" и "в набор" показаны на рис.1-7.
Способы конопатки швов сруба "в растяжку" и "в набор".
1- стена сруба; 2- конопатка щелей "в растяжку" слоем пакли; 3- прядь пакли вдавливают в щели конопаткой по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают; 4- добавка пакли в шов; 5- забивка пакли в шов; 6- готовый шов; 7- войлок пропитанный битумом или паклю (пеньку) свивают в длинные пряди толщ.1,5…2 см, сматывают их в клубки и конопатят щели сруба.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием этот зазор опять заделывают.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются.
Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.